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佳能5D3相機拍攝技巧

時間：2022-07-20 12:19:25 攝影

佳能5D3相機拍攝技巧

　　佳能5D3相機拍攝技巧有哪些呢?帶著這個問題想，小編為大家整理了佳能5D3相機拍攝夜景、風景、人像的技巧，歡迎大家閱讀參考！

佳能5D3相機拍攝技巧

　　1、夜景拍攝技巧

　　藍色基調下夢幻般的都市夜景

　　拍攝條件：使用鏡頭TS-E 24mm f/3.5L II

　　拍攝模式：光圈優先自動曝光(F8，8秒)

　　曝光補償：-1.3EV

　　白平衡：日光

　　感光度： ISO 100

　　日落后的美麗夜景是頗具魅力的被攝體。但是拍下的畫面卻總是不理想，和肉眼實際看到的畫面相去甚遠。拍攝夜景的要點就在于拍攝時間的選擇。可以說照片好壞的80%取決于是否在對的時間進行拍攝。

　　拍攝夜景和用肉眼觀賞夜景的好時機并不同。拍攝夜景照片時的理想時機并不是在真正的夜晚，而是在天空還留有少許天光的傍晚。在這個時間，大廈的輪廓還沒有完全消失在夜色里，而且那種藍白色的光將會使天空的色調看上去就像在夢幻中一樣。如果等天完全黑了再進行拍攝，照片上發光的就只有點光源，看上去并不漂亮。

　　推薦在傍晚到達拍攝現場，趁天色還明亮時觀察周圍狀況。特別應該注意暗下來之后拍攝現場的安全性以及很容易被忽視的可能影響拍攝的大型廣告牌。拍攝應該在天空尚有余光的階段開始，根據光線情況的變化調整設置。使用Av(光圈優先自動曝光)模式，選擇F5.6-8左右的光圈，這樣的光圈有利于提高分辨力，拍下清晰的點光源。

　　此外，在天空還亮的時候就應調整好相機，確定畫面水平，天色暗下來之后就很難看清那些用于確認是否水平的參照物，也就很難確定正確的角度了。使用水準儀也是不錯的選擇，但是周圍變暗后就很難進行觀察，所以為了之后的拍攝能順利進行，最好事先調整畫面到水平。適合拍攝的時間段最長也不過5分鐘，所以需要在理想時機到來之前做好一切準備

　　要點1：

　　使用負曝光補償

　　拍攝夜景時相機計算出的合理曝光并不一定是好的曝光參數，拍攝者需要用眼睛根據實際效果決定曝光。在周圍環境還留有少許天光時，使用負曝光補償就能拍攝出類似于夜景的亮度。這樣一來燈光和自然光就能取得一個很好的平衡。

　　要點2：

　　使用快門線

　　拍攝夜景時為了防止相機抖動，在按下快門按鈕時推薦使用快門線，而不直接碰觸相機。手頭沒有快門線的情況下，也可以使用自拍功能來代替。將驅動模式設為2秒延時自拍釋放快門，可以抑制按下快門按鈕時引起的抖動。

　　要點3：

　　Av(光圈優先自動曝光)模式還是手動曝光模式

　　拍攝模式既可以使用Av(光圈優先自動曝光)模式，也可選擇手動曝光模式。使用Av(光圈優先自動曝光)模式時可以使用曝光補償來拍攝出近似夜晚的場景。而使用手動曝光模式時通過調節快門速度也能達到同樣的效果。

　　要點4：

　　隔著窗戶拍攝時將鏡頭緊貼玻璃窗

　　如果是在有玻璃窗的展望臺上拍攝，為了不拍進玻璃的反光，需要將鏡頭緊貼玻璃。特別需要注意的是背后的人影以及室內照明可能產生的反光。

　　拍攝夜景時，手動對焦是更加保險的對焦方式。特別是在透過玻璃拍攝時，由于受到玻璃的影響自動對焦很可能無法準確對焦。保險的對焦方式就是利用實時顯示功能來手動對焦。通過實時顯示模式看到的畫面就是圖像感應器實際拍攝的畫面，拍攝者可直接觀察實際畫面并放大畫面進行精確對焦，因此誤差很小。只是在使用實時顯示模式對焦時需要一直利用液晶監視器，電池消耗將比預想的快。所以在使用實時顯示模式拍攝時推薦準備好備用電池。

　　拍攝夜景與人物

　　融合了夜景攝影與人像攝影這兩種不同類型攝影技術的拍攝模式。可同時把人物和背景都拍得明亮，能夠有效避免通常閃光拍攝時出現的背景完全變黑的弊端。

　　使用鏡頭：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

　　焦距：35mm

　　夜景人像(F4.5，1/25秒)

　　感光度：ISO 800

　　白平衡：自動

　　夜景人像模式的相機設置由閃光燈閃光加低速快門組成。閃光攝影時的背景變暗是由于快門速度過高引起的現象。而夜景人像模式為了獲得更多的背景光量，采用了低速快門，所以可有效避免這種現象產生。

　　另外，為了不使快門速度過低，ISO感光度被設置為自動，相機可根據周圍的條件自動選擇ISO感光度。為了在更加昏暗的場景下也能夠輕松完成對焦，在拍攝前閃光燈進行自動對焦輔助光閃光，比手動對焦模式對焦更準確。

　　如果擔心快門速度變低會產生手抖動，建議使用三腳架。另外，此模式下注重人物的成像效果，光圈接近全開。不想虛化背景時可以使用廣角鏡頭或變焦鏡頭的廣角焦段拍攝。

　　需要注意的是，夜景人像模式下快門速度會降低，不用三腳架拍攝時容易產生抖動。如果擔心拍攝失敗，可以使用手持夜景模式或場景智能自動模式拍攝備用。

　　手持夜景模式的拍攝示例：

　　如果擔心手持拍攝會產生手抖動，也可以使用手持夜景模式，并將閃光燈設置為閃光來拍。

　　花卉微距拍攝

　　拍攝條件

　　使用鏡頭： EF-S 60mm f/2.8 USM 微距

　　拍攝模式：光圈優先自動曝光(F4，1/1600 秒)

　　白平衡：自動

　　感光度： ISO 200

　　注意光線朝向和陰影尋找能反映花卉之美的位置

　　不論是誰拿起相機都想把花卉拍攝得更加美麗。但是拍攝花卉其實有一定難度，調整合焦位置和虛化，還要選擇光線等，這一切都要同時進行。

　　拍攝花卉時首先需要決定的就是光源的位置。在大多數拍攝場景中，一般來說比較常見的是順光拍攝，也就是太陽位于拍攝者身后。但是對于需近拍的花卉攝影，這樣的位置關系會導致花卉完全被拍攝者本身的陰影所籠罩。因此在拍攝花卉時，最好選擇正午時垂直射下來的光、逆光或半逆光來進行拍攝。

　　在拍攝花卉時確定光線的位置非常重要，之后還需根據陰影的位置來確定拍攝位置和角度。拍攝模式可根據個人喜好來選擇，如果想要靈活利用背景虛化的話，使用Av(光圈優先自動曝光)模式將會比較方便。需要注意的是在微距拍攝時拍攝距離較近，不應過度虛化，如果虛化得過度就會導致被攝體本身變得不明確。

　　要收縮光圈以保持一定的景深，使花卉整體形狀明確，只利用虛化來濾除雜亂的背景。此外，手動對焦比自動對焦更適合此類拍攝。合焦需要精確到毫米的程度，所以說用人眼來確認更保險。而且有時自動對焦點和拍攝者想對焦的位置不一定相同。而微距拍攝時使用自動對焦鎖定，對焦不準的可能性也很大，所以在這里并不推薦使用。

　　建議采用實時顯示拍攝手動對焦的方法。室外拍攝時往往會有風，這會給手動對焦帶來一定困難，但是使用這種方式拍攝到精確對焦的漂亮花卉照片時，會給拍攝者帶來更加特別的感動。

　　要點1：

　　微距鏡頭的使用

　　(左)EF 100mm f/2.8L IS USM 微距

　　(右)EF-S 60mm f/2.8 USM 微距

　　微距鏡頭的焦距大約可分為100mm左右和60mm左右兩種，也就是拍攝距離不同。一般來說拍攝近處的花卉時選用60mm，拍攝較遠的花海中的花朵時使用100mm焦距的鏡頭比較方便。

　　要點2：

　　理解前景虛化、背景虛化的特性并靈活運用

　　虛化的程度由焦距和光圈等因素決定。被攝體前景的虛化往往比其背景的虛化程度更甚。如果能靈活運用前景虛化，就更能展現出被攝體魅力。

　　要點3：

　　靈活運用三腳架和球形云臺

　　三腳架對于進行精密對焦非常有利，而其上固定相機的云臺其實也是很有講究的。在微距攝影時選擇能自由調節角度的球形云臺更方便，而且此類云臺一般都比較便攜，帶起來較輕便。

　　要點4：

　　找到合適被攝體的訣竅

　　不是在任何地方都有花朵盛開的。特別是在都市里想要尋找花朵本身就有點困難。花卉比較集中的地方應該是有溫室的植物園。如果是微距攝影的話，背景往往都被虛化，所以基本看不出是在溫室拍攝的。

　　要點5：

　　決定構圖的訣竅

　　在花卉攝影構圖時，如果是拍攝較大的花卉，一般以花蕊為中心構圖，因為合焦位置也會對畫面效果產生很大的影響，所以需要恰當且正確地進行合焦。

　　使用反光板消去不必要的陰影

　　在逆光或者半逆光情況下進行微距攝影時，為了消除眼前的陰影可以使用反光板。但拍攝人物時使用的那種大型反光板用起來比較麻煩，因此應該選擇小型且便攜的反光板。拍攝者也可以在厚紙板上貼上銀紙，自己制作反光板，A4紙大小的用起來會比較方便。

　　將相機裝上三腳架后兩只手就可以空出來了。對焦的時候，可以一只手操作快門按鈕，另一只手操縱反光板，觀察取景器尋找反射光線效果好的位置進行拍攝。擁有一個三腳架對于這種情況下的拍攝是非常有利的。

　　單反數碼相機拍攝技巧

　　一、入門玩家進級攻略,三招搞定微距攝影

　　第一招：使用增距鏡

　　其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以后，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由于使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。

　　限制：

　　就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過于強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以后，再拍微距，有可能無法對焦。對于單反相機來說，由于對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。

　　缺點：

　　1、增距鏡使用以后，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一只鏡頭在接駁了2×增距鏡以后，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由于實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。

　　2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。

　　第二招：使用近攝鏡

　　近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。

　　優點：

　　投資不大，一般就200～300元，可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那么占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最后一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附帶了這樣一個有用的功能，呵呵。

　　缺點：

　　這種方法由于近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯合，成像質量下降并不會太明顯。

　　二、新購機者必看想要拍出好照片四點注意

　　·仔細閱讀產品說明書

　　說到產品說明書，應該是在我們拆機過程中往往最先看到的，然而卻被絕大多數用戶隨手扔在一邊，毫不理會。殊不知對于普通家庭用戶以及一些攝影初學者來說，產品說明書可是最好的啟蒙老師。當我們將剛剛買回來的相機抱回家中，打開包裝檢查無誤后，通過仔細翻閱產品說明書，或者部分產品自帶的快速上手指南，表面上似乎花費了不少時間，但卻是在最短的時間內熟悉了相機各部分的功能設置，以及常用的操控方法。同時還可以避免一些錯誤操作。相信即便是已經使用了一段時間的消費者在仔細閱讀說明書之后也能夠有所發現，解決之前困擾的難題。

　　·不要迷信自動模式

　　對于數碼相機來說能和成像效果扯上關系的參數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬AUTO模式，在這一模式下，上述三項參數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些復雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式并不能幫助我們拍攝出滿意的相片。這個時候便需要我們通過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠準確，我們可以在P檔程序自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度并開啟內置閃光燈來應對。

　　三、初學者容易犯的毛病

　　主次不分

　　常常看到公園里留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機并不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的是什么，是人物，還是風景？從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，并更好地突出及表達主體內涵。從室外的風景照而言，一般有以下兩種情況：

　　（1）以人物以中心。絕大多數攝影屬于此列。我們到風景點旅游或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日后的美好回憶，可選擇代表性的建筑、花叢、草地、湖水等等背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏！

　　（2）以風景為中心，用人物作點綴。多用于表現特別的景致。如拍大佛像，以畫面中占了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就；再如杭州太子灣公園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 “陰陽臉”是指人像面部受到90度側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像曝光不足的后果。若拍攝人物背影或側面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用，或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇于突破，才能跨越自己。頭上長樹由于照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線桿“嫁接”到主體人物上，仿佛從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。

　　設置感光度

　　ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用于拍攝運動物體或者弱光環境。

　　很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

　　在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用于光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

　　順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合于昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的（一次性相機）。

　　盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度（有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認）。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設置為100，而在光線不足時就將ISO設置為400。

　　這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，于是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，并選擇ISO感光度。然后從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍后，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光（鏡頭光圈保