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初學攝影的基礎知識

時間：2024-04-15 10:25:11 嘉璇攝影

初學攝影的基礎知識

　　學習任何一門學問都要先由基本做起，要拍好照片，一定要先掌握基本的攝影知識。下面是小編為大家收集整理的初學攝影基礎知識，歡迎閱讀。

初學攝影的基礎知識

目錄
【1】初學攝影的基礎知識
【2】攝影知識問答
【3】單反相機的44條基礎知識
【4】八招攝影技巧
【5】人像攝影技巧

　　初學攝影的基礎知識

　　一、正確持機方法

　　在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。

　　雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架并固定照相機。

　　數碼照相機相對于傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。

　　1、持機的正確姿勢

　　無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是、

　　（1）、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。

　　（2）、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。

　　（3）、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態并向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。

　　（4）垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。

　　2、站立或坐下攝影時的注意事項

　　（1）、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前后步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或墻壁等，則效果更佳。

　　（2）、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。

　　3、跪下攝影時的注意事項

　　跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、墻等。

　　4、相機帶的重要作用

　　將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈后再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心松手時將相機拉住，不至于掉到地上而損壞。

　　二、光線的運用

　　照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。

　　1、光線的性質

　　（1）直射光

　　在晴朗的天氣里，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。

　　當太陽被薄云遮擋，陽光仍會穿透白云擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜于人像攝影。

　　（2）散射光

　　在陰天，陽光被云層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能透過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由于散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。

　　“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。

　　2、光線投射的不同方向

　　拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。

　　（1）順光

　　從照相機背后而來，正面投向被攝對象的光線叫做“順光”。“順光”照明的特點是、被攝對象絕大部分都直接受光，陰影面積不大，對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現出來。因此立體感較弱。

　　（2）前側光

　　從照相機左后方或右后方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，對象不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現出對象的明暗分布和立體形態。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現被攝對象的立體形態。

　　（3）側光

　　來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光，而另一半則處于陰影中，有利于表現對象的起伏狀態。

　　由于“側光”照明使對象的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態表現會較好。

　　（4）側逆光

　　來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。

　　（5）逆光

　　“逆光”是由被攝對象背后射來，正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉。可是，“逆光”可以用來勾畫物體的側影和輪廓，還可以突現物體的質感和形狀，清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創造出一種強烈的反差。

　　（6）頂光

　　光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子。“頂光”常會在被攝對象上造成強大的陰影，若用于人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。

　　（7）底光

　　“底光”的光源位于被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。

　　3、光線的反差

　　“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關系。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。

　　三、攝影的構圖

　　構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關系，并將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。

　　構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排為陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩定、舒服、有規律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。

　　1、構圖注意事項

　　要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點、

　　（1）照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太復雜，否則會令人覺得混亂。

　　（2）要選擇適合的背景。好的背景不但有助于襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。

　　（3）要了解人、景、物三者在照片中的關系，并適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。

　　（4）要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助于突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。

　　（5）要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。

　　（6）要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助于在平面的照片內增加立體感。

　　2、以不同的拍攝角度造出不同的構圖

　　大多數拍攝對象都是立體的，它們呈現出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個對象，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。

　　（1）正面拍攝。

　　正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩的構圖效果。但平穩的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因為對象的受光情況相似而不能突顯對象應有的立體感。

　　（2）側面拍攝。

　　用斜側的攝影角度，畫面上原來的并行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現有趣的改變。

　　（3）仰視拍攝。

　　仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用于拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出對象的高聳特性，增加壓逼感。

　　（4）俯視拍攝。

　　俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大范圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以為主角帶來一種纖秀的效果。

　　3、構圖的“三分法”

　　“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悅目的照片。具體做法是、用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分為9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。

　　“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。

　　4、背景與前景的選擇

　　背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。

　　（1）簡單柔和的背景。

　　簡單的背景不會搶去主題的地位，有利于突出主題。但過于簡單及單調的背景卻會使照片過于呆板。

　　（2）避免雜亂的背景。

　　雜亂的背景會使照片看起來非常混亂，更甚者會令人辨別不出主題是什么。

　　（3）避免前景有太多的人和物。

　　如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。

　　5、攝影構圖的基本模式

　　（1）構圖均衡平穩

　　均衡，就是平衡。它區別于對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。

　　均衡式構圖，給人以寧靜和平穩感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。

　　要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點（均衡物）。什么是均衡點呢？這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。

　　（2）打破均衡

　　隨著社會的發展和進步，一些新潮的攝影家認為均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱為非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創作意圖的需求，形式可以任意選擇。

　　非均衡式構圖具有不穩定，不和諧，緊張刺激、動蕩不安等特點。從景物形象上來表現動勢較為理想；從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優勢；如展示戰爭的殘酷、革命風暴、狼藉現場等場面，亦可取得好的視覺效果。

　　（3）框架式構圖

　　框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄桿和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助于突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。

　　（4）直角三角形式構圖

　　直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。

　　直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。

　　直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。

　　（5）圓形構圖

　　圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。

　　圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如許多人圍著一個英雄模范在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍著圓圈做游戲等，均可選用圓形構圖。

　　圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有松散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏沖擊力，缺少生氣。

　　（6）S形構圖

　　S形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規律的定型曲線。S形具有曲線的優點，優美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨著S形向縱深移動，可有力地表現其場景的空間感和深度感。

　　S形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現場景的深遠，橫式可表現場景的寬廣。S形構圖著重在線條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯系或彼此間的呼應。

　　S形構圖最適于表現自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、表演等場景；在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。

　　（7）十字形構圖

　　十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩、莊重、嚴肅感，表現成熟而神秘，健康而向上。因為十字最能使人聯想到教會的十字架，醫療部門的紅十字等，從而產生神秘感。

　　十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好；兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現力。

　　十字形構圖的場景，并不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿于十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線；建筑物的.高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。

　　四、光圈、快門、對焦、景深

　　曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。

　　1、曝光量與光圈的關系

　　光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的窗子，它開得越大，進來的光線越多。

　　光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是、f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如、f16的光圈就比f8的光圈小。

　　在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。

　　2、曝光量與快門的關系

　　快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。

　　光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級（例如由f/4收小至f/5.6），將快門速度調慢一倍（例如由1/60減至1/30），它們的曝光量是一樣的。

　　3、對焦的重要性

　　對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。

　　4、景深與光圈、距離、焦距的關系

　　景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深范圍。當鏡頭對焦于拍攝目標時，這一點對應在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個范圍就是景深。

　　景深越大，縱深景物的清晰范圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰范圍也就越小。

　　影響景深的三大要素是、

　　（1）光圈、在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

　　（2）距離、在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。

　　（3）焦距、在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。

　　五、攝影常用名詞解析

　　焦距（Focal length）、從鏡頭的中心點到膠片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之間的距離。焦距通常以毫米（mm）為單位，一般會標在鏡頭前面，例如我們最常用的是27-30mm、50mm（也是我們所說的”標準鏡頭”，指對于35mm的膠片）、70mm等（長焦鏡頭）。

　　光圈（Aperture）、控制鏡頭通光量大小的裝置。開大一檔光圈，進入相機的光量就會增加一倍，縮小一檔光圈光量將減半。光圈大小用F值來表示，序列如下、f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 （f 值越小，光圈越大）。拓展閱讀、光圈的應用

　　快門（Shutter）、控制曝光時間長短的裝置。一般可分為鏡間快門和點焦平面快門。

　　快門速度（Shutter speed）、快門開啟的時間。它是指光線掃過膠片（CCD）的時間（曝光時間）。例如，“1/30”是指曝光時間為1/30秒。1/60秒的快門是1/30秒快門速度的兩倍。其余以此類推。

　　景深（Depth of field）、影像相對清晰的范圍。景深的長短取決于三個因素、焦距、攝距和光圈大小。它們之間的關系是、

　　（1）焦距越長，景深越短；焦距越短，景深越長；

　　（2）攝距越長，景深越長；

　　（3）光圈越大，景深越小。拓展閱讀、什么是景深

　　景深預覽（Depth of field preview）、為了看到實際的景深，有的相機提供了景深預覽按鈕，按下按鈕，把光圈收縮到選定的大小，看到場景就和拍攝后膠片(記憶卡)紀錄的場景一樣。

　　感光度（ISO）、表示感光材料感光的快慢程度。單位用“度”或“定”來表示，如“ISO100/21”表示感光度為100度/21定的膠卷。感光度越高，膠片越靈敏（就是在同樣的拍攝環境下正常拍攝同一張照片所需要的光線越少，其表現為能用更高的快門或更小的光圈）。

　　色溫（Color temperature）、各種不同的光所含的不同色素稱為“色溫”。單位為“K”。我們通常所用的日光型彩色負片所能適應的色溫為5400K-5600K；燈光型A型、B型所能適應的色溫分別為3400K和3200K。所以，我們要根據拍攝對象、環境來選擇不同類型的膠卷，否則就會出現偏差色現象（除非用濾色鏡校正色溫）。

　　白平衡（White balance）、由于不同的光照條件的光譜特性不同，拍出的照片常常會偏差色，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機可根據不同的光線條件調節色彩設置，使照片顏色盡量不失真。因為這種調節常常以白色為基準，故稱白平衡。

　　曝光（Exposure）、光到達膠片表面使膠片感光的過程。需注意的是，我們說的曝光是指膠片感光，這是我們要得到照片所必需經過的一個過程。它常取決于光圈和快門的組合，因此又有曝光組合一詞。比如，用測光表測得快門為1/30秒時，光圈應用5.6，這樣，F5.6、1/30秒就是一個曝光組合。

　　曝光補償（Exposure Compensation）、用于調節曝光不足或曝光過度。

　　“Stop”、網上沒有對應的中文詞，英文全稱是The unit of exposure。它只是一個衡量亮度的單位，但前提是必須有參照物。你不能說某個物體是3個Stop的亮度，但你可以說物體A比物體B亮3個 Stop。但是翻成曝光的單位也不完全符合它的本意。它是一個單位的亮度變化。但前提是必須有參照物。使用這種方法是因為沒有標準的界限來限定明亮和黑暗。一塊黑石頭在很亮的地方看上去會比在暗處的灰色石頭要亮。

　　模糊、畫面不清晰。可能是由失焦，相機晃動等原因造成。

　　像素（pixel）、簡單來說就是CCD/CMOS上光電感應元件的數量，一個感光元件經過感光，光電信號轉換，A/D轉換等步驟以后，在輸出的照片上就形成一個點，我們如果把影像放大數倍，會發現這些連續色調其實是由許多色彩相近的小方點所組成，這些小方點就是構成影像的最小單位“像素” 。像素分為CCD像素和有效像素,現在市場上的數碼相機標示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。

　　分辨率（ppi/dpi)、指的是單位長度中，所表達或擷取的像素數目。和像素一樣，分辨率也分為很多種。最常見的就是影像分辨率，我們通常說的數碼相機輸出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，單位是ppi（Pixel per Inch）。

　　紅眼（Red eye）、數碼相機在閃光燈模式下拍攝人像時，在照片上人眼的瞳孔呈現紅色斑點的現象。在較暗的環境中，人眼的瞳孔會放大，此時強烈的閃光燈光線會通過人的眼底反射入鏡頭，眼底有豐富的毛細血管，這些血管是紅色的，所以就形成了紅色的光斑。防紅眼是閃光燈的一種功能，是在正式閃光之前預閃一次，使人眼的瞳孔縮小，從而減輕紅眼現象。

　　CCD、譯為“電子耦合組件”（Charged Coupled Device），它就像傳統相機的底片一樣。CCD像素數目越多、單一像素尺寸越大，收集到的圖像就會越清晰。因此，盡管CCD數目并不是決定圖像品質的唯一重點，我們仍然可以把它當成相機等級的重要判準之一。

　　CMOS、“互補金屬氧化物半導體”。功能相當于CCD。

　　AE鎖、是自動曝光（Automatic Exposure）控制裝置的縮寫，AE鎖就是鎖定于某一AE設置，用于自動曝光時人為控制曝光量，保證主體曝光正常。

　　使用AE鎖有幾點需要注意、

　　手動方式或自拍時不能使用自動曝光(AE)鎖。

　　按下自動曝光(AE)鎖之后不要再調節光圈大小。

　　用閃光燈攝影時不要使用(AE)鎖。

　　SM閃存卡、即Smart Media，智能媒體卡，一種存儲媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash內存卡，具有超小超薄超輕等特性，體積37（長）×45（寬）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升級，ＳＭ轉換卡也有PCMCIA界面，方便用戶進行數據傳送。

　　光學變焦（Optical Zoom）、遠距離拍攝時放大物體，因為取決于鏡頭的焦距，所以成像不影響畫面清晰度。與數字變焦相反。

　　數字變焦（Digital Zoom）、只能將原先的圖像尺寸裁小，讓圖像在LCD屏幕上變得比較大，但并不會有助于使細節更清晰。

　　單反相機（SLR）、攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像。光線透過鏡頭到達反光鏡后，折射到上面的對焦屏并結成影像，透過接目鏡和五棱鏡，我們可以在觀景窗中看到外面的景物。這種結構完全透過鏡頭對焦拍攝的，它能使觀景窗中所看到的影像和膠片上永遠一樣。

　　噪點（Noise）、數字圖像中的“顆粒”，產生的原因往往是高ISO設置、長時間曝光、或在電腦上對曝光嚴重不足的圖像進行過度的提高亮度處理。

　　Mega、英文中“百萬”的前綴，如，百萬像素（MP）。

　　飽和度（Saturation）、表示色彩鮮艷程度。

　　鏡頭光斑（Lens flares）、雜亂的光線會聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。

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　　攝影知識問答

　　Q:什么是光圈。

　　光圈，就像一個水庫閘門，閘門開的越大，泄出的水越多，光圈也同樣道理，開的越大，進入光圈孔洞的光線也越多，光圈數值是用F來表示的，以后你看到攝影上的F值，比如F/2.8 F/4.5 F/10等，就知道這個說的是光圈值，是不是學到知識了？呵呵…這里大家要注意，F數值越大，其實是代表光圈越小，進光量越少，就是我們平時說的小光圈。F數值越小，反而代表光圈越大，進光量越多，就是我們平時說的大光圈。這點大家要尤其注意。另外，光圈的大小還會影響景深，大光圈，背景會虛化，也就景深淺，小光圈，背景比較清晰，也就景深比較深，遠近都清晰。

　　Q:什么是快門。

　　快門，簡單的表述就是“控制開啟時間”裝置，就像上面光圈知識點舉的例子，水閘開啟了，但要開多再關呢？這個就要由快門來決定了，快門用秒來表示，比如1/60 1/125 1/500 1/1600等等…利用好快門，可以拍攝到高速轉動運動的物體，能及其清晰的定格住這個運動的物體，也可以借助快門時間，拍攝如絲般的水流效果，如夢幻般的星空等…這都是快門的功勞。

　　Q:什么是ISO。

　　ISO是相機的感光度，簡單來說，這個東西能幫助你提高照片亮度，不至于欠曝，但代價是照片隨著你ISO數值的提高，噪點也會隨之增多。ISO用數字表示，比如ISO100 ISO200 ISO500 ISO1600等等…數字越大，ISO越高，照片也就越亮。一般我們將ISO分為三檔，分別是“低感光度，中感光度，高感光度”。低感光度一般在800以內，這樣的數值，拍出來的照片在平時商用是可以接受的，畫質比較順滑細膩。中感光度在800-6400之間，這時的照片會有比較明顯的噪點，這時你就需要考慮你照片是用來干嘛的，要放大多少，再考慮用還是不用這樣高的ISO值。高感光度在6400以上，用這樣的感光度拍照片，已經不求攝影藝術上的美感，而是拍到就好，這類照片往往內容勝過照片的藝術性觀賞性，使用場合比如在昏暗的地方拍攝能起證據的畫面等方面…

　　Q:什么是焦距。

　　焦距就是鏡頭上的標的焦段，用數字來表示，焦距越短，拍攝的視角就越大，焦距越長，拍攝的視角就越小。拍攝什么題材，就需要用什么焦段的鏡頭，比如拍風景，一般都是用24mm以下的廣角甚至超廣角鏡頭來拍攝，能很好的表現出大場景效果，是拍攝風景理想的選擇。拍人像一般選擇50mm 85mm焦段的鏡頭。

　　Q:什么是對焦。

　　對焦是指使用照相機時調整好焦點距離，通常數碼相機有多種對焦方式，分別是自動對焦、手動對焦和多重對焦方式。

　　對焦也叫對光、聚焦。通過照相機對焦機構變動物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的過程就是對焦。下面教給大家幾個對焦小技巧：

　　1.拍攝時保持相機的穩定，可以借助三腳架，或者倚靠在固定物上，避免相機的抖動，達到快速對焦，否則一抖動，焦點又跑了。

　　2.光線弱的情況下，相機自動對焦無法合焦時（無法合焦時，相機快門是按不下去的，當你發現按不下快門，說明相機無法對焦），這時你可以把鏡頭上的自動對焦開關撥到FM手動對焦端。

　　Q:什么是景深。

　　這里我用通俗的語言給大家解釋下什么是景深，景深就是當鏡頭聚焦在被攝物上顯示出清晰的影像，在這個被攝物一前一后兩個方向一定范圍內的物體都是可以被較為清晰的記錄的，這個前后清晰距離的這個范圍就是景深。景深的作用主要用來表達作者拍攝意圖，能讓觀者視線引導到作者要表達的景物上去。

　　Q: 什么是數碼“單反”相機?

　　A: “單反”相機是單鏡頭反光鏡相機的簡稱，指攝影者可以從取景器中直接看到通過鏡頭的影像的相機結構。在單反相機的感光元件和鏡頭之間有一個反光鏡，它將光線反射到光學取景器中，在按下快門的瞬間反光鏡彈起，使鏡頭傳來的光線到達感光元件。反光鏡的運動速度非常快，即使是1/4000秒或1/8000秒的高度快門，取景器被遮擋也只是瞬間而已。

　　Q: 尼康相機和鏡頭中出現的“DX格式”是什么?

　　A: 除了部分專業相機，大部分數碼單反相機目前仍在使用APS-C畫幅的感光元件，也就是所謂的“APS-C”畫幅。這種畫幅的感光元件的尺寸與過去的“APS-C膠片”幾乎完全相同，面積約為23.5毫米×15.6毫米，所以就籠統地稱之為“APS-C畫幅”。尼康將此規格稱之為“DX格式”。

　　Q: “全畫幅”數碼單反相機是什么?

　　A: 大部分數碼單反相機都以35毫米相機的鏡頭為基礎。因此，為了與APS-C畫幅的數碼單反相機相區別，一般將感光元件和35毫米膠片大小相同的照相機稱為“全畫幅相機”，尼康將之稱為“FX格式”。由于全畫幅數碼單反相機與一般的APS-C畫幅相比，感光元件面積是其2.21倍，因此能拍攝出畫質較好的照片。

　　Q: 取景器旁邊的小撥盤是干什么用的?

　　A: 取景器旁邊的小撥盤是用于調節取景器的屈光度的，相當于取景器的眼鏡，讓有近視、遠視、老花等視力問題的攝影愛好者也能正常使用取景器。在有些相機上，該撥盤可能被取景器護罩(安裝在取景器接目鏡上的護罩)所遮掩。如果找不到該撥盤，可以嘗試去除取景器護罩。近視時可將撥盤負向調整，遠視則往正向調整。邊觀察取景器邊調節，直到取景框內物體顯示最清晰。

　　Q: 機身防抖和鏡頭防抖，兩者中哪個效果更好?

　　A: 一般來說，鏡頭防抖和機身防抖的補正效果是相同的。防抖組件裝載在機身內時，補正作業的位置位于光學系統的后端。而裝載在鏡頭內時，則位于光學系統的中央。雖然位置略有差異，但對于防抖來說，更重要的是進行補正作業時的調整方法，所以盡管位置不同，效果差異不大。但是，從使用的方便性來說，鏡內搭載的“鏡頭防抖”更有優勢。這是因為在取景器取景時，可從取景器內實時觀察到補正效果，可以對被攝體進行仔細觀察后等待拍攝時機。這種優勢尤其在焦距超過400毫米的超長焦攝影及拍攝高速運動的動物或賽車時表現明顯。但從另一方面來說，裝載在機身內的“機身防抖”對任何鏡頭均有效，可以使所有鏡頭具有防抖效果，可以說既方便性價比又高。

　　Q: “景深預覽”按鈕有什么作用?

　　A: 拍攝時在光學取景器中看到的畫面是鏡頭光圈全開狀態下的畫面。因此，如果將光圈收縮時，在取景器中預覽的畫面與實際拍攝出的照片相比較，其背景虛化等狀況是不同的。為了在取景器中確認景深，可以一邊注視取景器一邊按下“景深預覽”按鈕。如果拍攝者在這時收縮光圈，取景器里的畫面會變暗，但可以預覽當前光圈下拍攝時的虛化情況和合焦范圍。

　　Q: 為什么連拍數張之后會無法按下快門?

　　A: 數碼單反相機拍攝的照片需要經過相機內部的影像處理器的處理后才能存儲到存儲卡上。最近，隨著影像處理器性能的不斷提高，相機的連拍速度也在提高，連拍張數也增加了。但是，另一方面，由于感光元件的有效像素數也在增大，每張照片的數據量也隨之增大，如果連拍的話，有時影像處理器的數據處理速度就會跟不上。相機說明書在“最大連拍張數”中會說明影像處理器的數據處理能力。如果超出了它的處理能力，拍攝者就不能按下快門，無法再繼續拍攝，所以需要預先確認影像處理器的數據處理能力。而且，存儲卡也有數據傳輸速度，如果速度慢，那么數據存儲速度就慢，兩次拍攝之間的間隔時間就更長。因此，我們建議使用傳輸速度較快的存儲卡。

　　Q: 為什么照片中出現了光學取景器里沒有見到的景物?

　　A: 如果仔細觀察數碼單反相機拍出的照片，就會發現照片的實際范圍比透過取景器所見的范圍要大。這是由于透過取景器所見的范圍比感光元件的成像范圍小而造成的。如果將感光元件的成像范圍看做為100%，那么透過取景器所見的范圍與感光元件的成像范圍之間的比值就叫做“取景器視野率”。如果想使取景器視野率達到100%，那么對技術水平和零件精度的要求很高，一般很難實現。因此，只有部分專業級高端相機的取景器視野率為100%，普通數碼相機的標準視野率一般為95%。

　　Q: 為什么照片的四角會變暗?如何才能避免這種情況的出現?

　　A: 照片四角變暗的原因之一是鏡頭的“周邊光亮不足”。鏡頭是由好幾個凹凸鏡組成的，所以有時候會出現畫面中心部分亮，四周暗的現象，這一現象在變焦鏡頭中最為常見。四角變暗的另一個原因在于濾光鏡和遮光罩。比如說裝了好幾個濾光鏡或者遮光罩沒裝正、鏡頭和遮光罩沒有很好地咬合在一起等等都會造成畫面“缺角”。焦距在廣角端到標準之間的鏡頭多出現這種現象，在裝濾光鏡和遮光罩時一定要注意。

　　Q: 寒冷的地方拍攝時，電池的使用時間會減少，這是真的嗎?

　　A: 在寒冷的地方使用數碼單反相機，最大拍攝張數有時會變得非常少。這是由于電池溫度下降所引起的暫時現象，并不是相機的故障。在寒冷地區不僅可充電式鋰電池的'性能會大大降低，所有的電池都會出現這個問題。如果電池的溫度升高，性能就可以恢復，所以可以準備幾個備用電池。將備用電池放在口袋中，拍攝時經常更換電池，可使電池保持一定的溫度，不至于對拍攝造成太大影響。在寒冷地區拍攝，除了電池之外還必須注意另一個問題，即濕氣凝結問題。當把相機從溫度低的地方拿到溫度高的地方時，不僅是鏡頭表面，相機內部也可能出現濕氣凝結。要避免這種現象，最好先將相機放入相機包內，不要直接接觸溫暖的空氣。

　　Q: 在更換鏡頭時，需要關閉相機的電源嗎?

　　A: 在更換鏡頭時關閉相機電源是基本常識。一般的數碼單反相機在打開電源時，相機和鏡頭都處于連接狀態(通信狀態)。而且，電源的開關還有復位功能，不僅能夠檢查鏡頭和存儲卡的狀態，還能夠進行防抖補償功能的初始化。當然，即使是在電源打開時卸下鏡頭，相機也會檢查鏡頭卡口的狀態，一般情況下不會發生任何問題。但是，如果由于錯誤的操作造成相機系統的混亂，可能會錯過某些寶貴的拍攝時機。因此，如果時間有富余，更換鏡頭還是應該遵守正確的“操作守則”，防止出現某些意外事故。此外，與更換鏡頭一樣，更換存儲卡最好也要在關閉電源的狀態下進行。我們還是需要慎重對待，以防發生意外，造成數據的丟失。

　　Q: 鏡頭上面的“NORMAL”和“ACTIVE”兩種防抖模式有什么區別?

　　A: “NORMAL”模式是最常用的防抖模式，上下左右四個方向上的抖動全都會進行補正。而“ACTIVE”則只對上下或左右兩個方向進行補正，適合于追拍賽車等運動場景。

　　Q:拍攝用濾鏡有哪些種類？

　　A: 使用“拍攝用”濾鏡可以呈現出各種特效。比如，在直接拍攝水或玻璃時，由于其表面有反光，照片的色彩會變得不鮮明。“PL（偏振）濾鏡”就可以抑制表面反光，讓色彩更加鮮艷，如果用它拍攝藍天或樹葉等，可以讓天空更藍，樹葉更翠綠。此外還有可以讓照片整體變得更輕盈的“柔焦濾鏡”等等。需要注意的是，濾鏡的口徑必須要和鏡頭口徑配套。因此在選擇濾鏡時，不僅要確認濾鏡的種類，還要確認它的口徑。

　　Q:閃光燈的光線強弱可以調節嗎？

　　A: 調節閃光燈發光量的方法有兩種。一種是在閃光燈自身上調節，TTL測光是通常使用的手段。因為這種方法是在閃光燈自身上進行調節，所以不論光圈如何調整全都有效。因此，不必擔心在景深等方面受到限制。

　　另一種方法是通過調節光圈值和ISO感光度調節接收光量，這是在使用不能進行調整輸出功率的閃光燈時的一種有效的技巧。在這種情況下，雖然閃光燈的發光量是一定的，但通過調節光圈值和ISO感光度，可以選擇適當曝光，避免死白、死黑現象的出現。但是，因為這是手動調光，所以每次調節相機和拍攝對象之間的距離，都需要再次進行調整。如果提高ISO感光度，還能夠延長閃光燈光線的有效距離。

　　Q:閃光燈的“閃光指數”是什么？

　　A: 閃光燈指數是表示閃光燈的發光量（光線強弱）的數值。這個數值越大，閃光燈就能照的越遠。而且，閃光燈光線的到達距離可以通過閃光燈指數的數值、F值（光圈）、ISO感光度三者計算出來。如果用“GN”表示閃光燈指數，“F”表示光圈，那么計算公式如下（單位米）、到達距離=GN÷F×ISO/100。一般的數碼單反相機搭載的內置閃光燈的閃光燈指數是“12”。在ISO感光度為100時進行拍攝，F4時到達距離為3米，F5.6時到達距離為2.1米。在ISO感光度為200時進行拍攝，F4時到達距離為6米，F5.6時到達距離為4.2米，是ISO感光度100時的2倍。

　　但是在多數情況下，數碼單反相機的閃光燈是自動調節輸出功率的，因此很少有人會意識到閃光燈指數的存在。此外，快門速度對閃光燈有效距離完全沒有影響。

　　Q:遮光罩是必備品嗎？

　　A: 遮光罩是攝影的必備物品。要想拍出美麗的照片，最重要的就是只讓參與成像的光線進入鏡頭。使用遮光罩可以遮擋各個方向射向鏡頭的干擾光線，僅僅保留來自拍攝對象方向的光線。在拍攝過程中如果有干擾光線進入鏡頭，就會在鏡頭內引起雜亂的內反射，造成照片對比度低下、畫面不清晰等情況。

　　順便一提，有些鏡頭的遮光罩上有小窗。在使用能抑制拍攝主體表面反射的PL（偏振）濾鏡時，需要通過旋轉PL（偏振）濾鏡來控制畫面效果。這時如果安裝遮光罩，在調整PL（偏振）濾鏡時會很困難，而遮光罩上的小窗就是為了在這種情況下更方便地旋轉PL（偏振）濾鏡而設計。

　　Q:閃光燈的前簾同步、后簾同步有什么區別？

　　A: 前簾同步指的是當前簾打開，閃光燈就開始照亮被攝物體，然后相機進行曝光。后簾同步指的是當前簾打開，閃光燈先不閃光，而是等到后簾關閉前的一瞬間，閃光燈才閃光并完成曝光。

　　當拍攝靜止物體時，畫面中的主體不存在運動軌跡，所以這兩種閃光方式的作用是一樣的，都是保證主體和背景都曝光正確。但是在用低速快門在傍晚、夜間或室內拍攝動體時，如果用前簾同步，當閃光燈閃光后，由于被攝體還在移動，所以會在曝光位置前方留下被攝體移動的虛影；但如果用后簾同步拍攝，雖然仍然會拍下被攝體移動的虛影，不過閃光燈是在后簾關閉之前才閃光，所以能把被攝體拍得很清楚。

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　　單反相機的44條基礎知識

　　熱愛生活的人多數愛旅行，熱愛旅行的人多數愛攝影。攝影在擴展人類的視界和知識范圍方面是一個很有用的方法。一個瞬間即逝的臉部表情，主體與環境之間突然出現的美妙關系，或是一個微小事物的放大，一個快速動態的“凍結”等等，使人們在閑暇時可以慢慢欣賞或仔細研究。

　　花錢可以買到一臺自我喜愛的相機，但想要拍出好的照片就不太容易了。因此，掌握相機的基礎知識，對于那些非美盲的旅行者尤為重要。下面分享單反相機的44條基礎知識，希望對你有用。

　　01、要常常重設你的相機設置

　　有時候你看到了可以成為一張好的照片的場景，卻卻因為相機感光度和飽和度還停留在上一張照片拍攝的數值從而錯失機會更讓人沮喪的了。避免這一情況的發生要依靠檢查和重置。關于你相機的設置都需要在拍攝完一張照片后更換，從而將每一次拍攝最佳照片的機會，留給下一次的拍攝。

　　02、要格式化，而不是刪除

　　格式化你的記憶卡是將它的所有數據擦掉，從而重新記錄任何有關相機的信息。而刪除你的圖片則不是。因此，永遠記得格式化你的記憶卡，從而將數據資料損壞的風險降到最低。

　　03、更新你相機的固件

　　固件是在相機內傳輸圖像、設置全機參數甚至是決定哪些功能是使用者可以操作的軟件。要時常查閱你的機器制造商的網站，確保你的單反相機的固件是最先進的。

　　04、給你的相機充電

　　不要總是假設你相機的電池是充滿電的，要確認它是充滿電的。在出行前給你的電池充電，從而確定你的電池是能量充足的。去投資購買一塊備用的電池，如果你常發現自己的拍攝頻率超過了一塊電池所具備的拍攝時間。

　　05、設置圖片分辨率大小

　　大多數時候，不論被攝物是什么，你都使用相機提供的最大圖片分辨率進行拍攝。但是這樣是必要的嗎?有的時候，小一些的圖片分辨率其實已經滿足你的需要了。有時，降低圖片分辨率不僅可以使你的記憶卡拍取更多的圖片，還能增加你的拍攝速度。如果你拍攝的是體育圖片，那么降低分辨率將幫助你避免因為相機清理緩沖區而造成的延時。

　　06、文件格式、RAW?JPEG或者兩者兼顧?

　　如果你想對圖片做后續的操作和修補，RAW格式因為擁有高度的色位深度從而成為最好的選擇。然而，RAW格式相比其他圖片格式是所占內存要更大，因此在使用此格式時需要更長的時間拍攝圖片，而在對寫圖片進行印刷時，也需要對他們進行再加工。JPEG格式，從另一方面說，是在拍攝時同時在相機內進行數據處理的，因此你可以立即打印或者分享它們。而且，你可以使用更快的速度，更長時間的使用這個格式進行多張連拍。如果你不后期對圖片進行大規模和根本意義上的改變，你會發現這兩種格式之間幾乎沒有差別。

　　至于最終的選擇，在拍攝速度不是很重要的情況下，可以兩者都選擇。大多數的數碼單反相機都是可以選擇圖片格式的，然后你可以在電腦上決定要對圖片進行什么處理。需要確保的是，你帶了一張備用的內存卡。

　　07、測試你的設備

　　專業的攝影師在沒有進行專項拍攝時，總是把很多時間花在對他們相機的測試上。這可以是對一個新鏡頭的最佳焦距段和快門速度的測試，也可以是對相機ISO和白平衡在什么數值下會取得最好圖片結果的測試，或者是對動態范圍內傳感器極限的測試。你也可以像他們一樣對你相機進行測試，從而得知你相機最優良和最薄弱的部分。這樣做并不是為了得到最佳的圖片，而是通過對你的裝備進行測試從而更加了解它。或者，你也可以嘗試實驗一些你今后或許會使用的新技術。

　　08、不要吝嗇使用三腳架

　　一個好的三腳架如同黃金一樣有價值，所以不要吝嗇購買它所需的花費。20英鎊購買的三腳架不會使用太久，也不能很好的完成它的使命。一個良好的腳架可以給你多年優良的服務，從而將這項花費變成一項明智的投資。當然，不要忘記將它帶在你的身邊，否則....

　　09、手持或者三腳架拍攝

　　將相機置放到三腳架上的簡單行為會降低你的拍攝速度，而這足夠讓你更加專注于你拍攝的事物和所想取得的拍攝效果。同時，每次拍攝都把相機放在三腳架上會減少你的創造力，可以在每次拍攝時大膽的將兩種方式結合起來。如果你是個虔誠的三腳架使用者，你可以嘗試在拍攝時遠離三腳架，然后看看拍攝結果。如果你常常在旅行時不隨時攜帶三腳架，帶上一個腳架看看降低拍攝的速度會給你的攝影結果帶來什么樣的影響。

　　10、學會利用周圍輔助物

　　你不完全需要一個三腳架來固定你的相機，你可以從背靠著墻或者樹來獲得支持，從而避免拍攝時機身的晃動。同樣，一袋豆子或者一袋米也同樣可以提供更加穩定的拍攝平臺。

　　11、修正水平線

　　水平是在地平線的基礎上發現的，這也是這個詞得名的原因。如果你的相機有內置水平功能，請使用這項功能。如果沒有，你只需很小的投資就可購買到一個熱血超級水平儀。它將為你節省大量的圖片拍攝完成后在photoshop里修正的時間。很多數碼單反相機在拍攝時都可以激活在實時取景框里出現的網格，從而輕易獲得水平功能。或者，使用橫穿取景器的自動對焦點也可以得到相同的效果。

　　12、仔細檢查你的裝備

　　這或許聽起來很平常，但是如果你需要離家進行遠途拍攝之前，請檢查你的攝影包。你或許會會帶上你的相機、鏡頭和三腳架，但是如果你攜帶的是一個簡易三腳頭，它能否適合你的三腳架或者相機底座呢?如果你使用的是COKIN或者LEE的濾鏡，你是否攜帶了正確的口徑的配接環呢?這些細小的事情往往比主要設備更加容易破壞你的旅程。

　　13、自動對焦還是手動對焦?

　　過度依賴你相機的自動對焦功能是很容易的事情，然后，在一些情況下手動對焦則是更好的選擇。比如在賽跑中對迅速移動的物體重新聚焦，或者對某一局部細節描寫的微距攝影。

　　14、你該選擇什么樣的AF對焦點

　　數碼單反可能有很多令人混亂的AF聚焦點讓你選擇，但是大多數時期的拍攝你只需要一點，那就是中心的那一點。將這一點放在你的拍攝主體上，半按快門去鎖定焦點，然后開始拍攝你的照片。

　　15、購買鏡頭

　　不好的鏡頭永遠是不好的，不論你將它放在什么相機上。因此，在你決定淘汰你的老數碼單反相機前，問問你自己是不是投資一個新鏡頭更好?更高的像素和更智能的功能或許聽上去很吸引人，但是更快更更大口徑的光圈和更高質量的光學成像效果，將更長遠的在現有的相機基礎上幫助你拍攝更優秀的照片。

　　16、手動對焦鏡頭

　　大多數數碼相機(尤其是尼康和賓得)對于從35毫米膠片的時代遺留下來了大量的鏡頭是可以兼容的，他們在電子時代也可以繼續使用。而且這些十分便宜的鏡頭是你擴展不懂焦距段鏡頭的最佳選擇。從另一方面來說，一些鏡頭的成像質量是好于其他鏡頭的，而唯一將這些好的鏡頭從壞的鏡頭中分辨出來的方法是將不好的鏡頭淘汰掉。大體來說，變焦鏡頭和廣角鏡頭的成像質量是最差的。此外，對于需要手動聚焦的鏡頭，相機自帶的測光方式是不可預估和不可靠的。然后，在某些情況下，一些手動對焦的鏡頭性價比是相當出色的。

　　17、選擇什么樣的焦距段

　　廣角鏡頭可以增加從遠到近的物體上的視覺距離感，而長焦鏡頭則會壓縮這種鏡頭的透視感。在拍攝時根據自己的拍攝需求選擇鏡頭的焦距，遠遠勝于隨隨便便使用一個能夠囊括所有景物的焦距段鏡頭。

　　18、使用超焦距

　　如果你想把你鏡頭的景深使用到最大限度，手動將鏡頭調到超焦距段，從超焦距點開始，從超焦距點的一半距離到無窮盡時你所取得的圖像都將是清晰的。

　　19、檢查相機的框邊

　　大多數的單反相機的取景器并沒有完全的顯現出你所拍攝的圖片，所以你不想被拍攝的物體會很容易出現在你的畫面里。避免這種情況發生的最好方法是在你拍攝完照片后從相機的LCD顯示屏里檢查你的照片。如果畫面里有任何你不喜歡出現的景物，你只需要校正你的取景，并再次拍攝。

　　20、在你的需求外更多的拍攝

　　即使是拍攝靜態物體，也可以考慮使用相機的連續拍攝功能。由于云彩在風景內移動而產生的光線微妙變化，或者被攝人物換了一個表情都可以被列為因為只拍攝一張圖片而錯失了經典瞬間的范例。因此，選擇連續拍攝功能，然后從中選出最佳的圖片。

　　21、預先設置曝光模式

　　嚴謹的攝影師或許并不贊成，但是你相機的曝光設置模式是不可以被浪費的。景物拍攝模式會設置小光圈并增加色彩飽和度，人像攝影模式融合了寬泛的色彩飽和度和柔和的色彩。兩者都可以達到事前拍攝他們的目的，這有助于理解預設參數的功能和開發這項功能的創造力。

　　22、不要忘記相機的程序轉化

　　常常，相機的自動模式被使用者嚴重低估，P模式有光圈優先和快門優先兩個半自動模式組合。如果你想要大光圈，輕松的變換程序就可獲得。如果你想要慢一些的快門速度?那么就轉到相反的方向吧。

　　23、光圈優先和快門優先，哪個更好

　　簡單的說，光圈控制畫面的景深而快門控制拍攝照片的時間。不清楚你應該如何選擇?在這兩項中選擇你的拍攝圖片注重的方面，然后把這個方面列為優先選擇項。

　　24、確定你相機的動態范圍

　　除非你知道你相機傳感器的動態范圍，否則在拍攝畫面時，你很容易丟失掉場景中的亮部和暗部細節。有很多種方法可以測試你相機的動態范圍，其中DxO實驗室的研究方法曾經測試過眾多單發相機，你可以使用他們的數據進行指導。

　　25、嘗試使用包圍曝光

　　你或許可以使用后期制作軟件來修正你的圖片曝光，但是增強曝光不足的照片會增加圖片的噪點，而想要修復曝光過度的照片則是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那種曝光參數，使用包圍曝光將保證你至少獲得一張曝光正常的照片，即使你選用的是RAW格式也可以使用這種曝光方式。

　　26、研究直方圖

　　當你的數碼相機LCD屏幕顯示的某張圖片曝光非常完美時，那并不一定能完全相信。在明亮的環境中，圖片往往比它們實際的亮度顯得黑，當在夜晚查看屏幕時，圖片則會顯得比它們的實際亮度亮，即使它們已經有一些曝光過度了。直方圖是唯一可以確切表現出你的圖片曝光是否正常的途徑。在拍攝時需要避免的是舍棄高光和暗部陰影，如果直方圖位于數值范圍的左邊，則可以考慮降低曝光，并再次拍攝一張圖片。

　　27、對高亮度部分進行曝光

　　還原曝光不足的陰影部分的細節比修飾曝光過度的高光部分要容易很多。所以，當反差對比強烈時，要首先保持高光部分的細節呈現。