風光攝影拍攝技巧與后期心得
導語：風光攝影是每一個攝影師都會去嘗試和挑戰的一個攝影主題，但是如何把壯麗的山水風光拍出風格和特點呢，下面就跟著小編一起來了解一下把!
風光攝影拍攝技巧與后期心得
本人由中學起熱愛行山，那時用手機拍攝美景已覺滿足。自從認識女友后，深感手機的局限;她用相機拍下的景色也美多了。被她毒一毒后，我也踏進了相機之路。一年內，我慢慢由零開始摸索攝影的奧秘。由于大家也熱愛行山，因此理所當然地我們會主攻風景攝影(Landscape Photography)。
我一路上也犯下無數錯誤，但自問也不懶惰。我常常出動，也會學習大量網上資源。在此感謝作者們的無私的付出。其實頭半年也只是在打好基礎，不斷在掌握快門，光圈及ISO三者間的關系，后來才慢慢掌握到一點竅門。而前期我們大多數也只會拍攝日景，后期才開始拍攝日落配夜景及日出。
先說個人愛好的風景攝影風格，我酷愛鮮明、清晰及構圖豐富的畫面。偶像有 Elia Locardi、Max Rive、Ted Gore、Victor Liu、Dave Morrow等國際知名攝影師;有興趣可欣賞一下他們的作品。很多時他們的照片已是藝術級作品。另外，他們的作品不會只局限于風景攝影的某一題材，這也是我學習的目標。每人照片的風格也不同，這是源于拍攝技巧及后制技術。當你拍攝一段時間后，自自然然會找到自己個人獨特拍攝的流程。
對我來說，最基本的風景攝影就是要還原肉眼所見到的美。很多人都說為什么肉眼見到的比相機拍的美多了。這是理所當然的，肉眼的動態范圍比相機高太多。正因如此，我們才要需要后制。最基本目標便是把照片盡可能還原成肉眼所見的。
風景攝影的前期及后制同樣重要。關系就像;前期是買?，后制是烹飪。買到好的食材固然重要，但你的烹飪技術同樣重要。
很多人其實都是有景時拍過不停，回家才找那一張最好;這個方法有時真的會帶來驚奇。更進階的是先在腦海想像一下想要的構圖，再努力拍到想要的畫面，然后用后制把照片更上一層樓。如果你未去過某個地方，那你去到后第一件事便是好好感受及觀察一下環境，找出想要的構圖;而不是急于拍攝。
天氣對風景攝影的影響很大，雖說不好天也能拍下好照片;但天氣的重要性不容置疑，不然不會大多數人也熱愛Magic Hour。Magic Hour能為照片加上很多分，也能增加照片的獨特性。在香港，很多時我們能拍下Magic Hour配以夜景，這景象可不是全世界也有。
更進階的是運用色論(Color theory)，掌握照片顏色的能力。可透過顏色漸變(Color transition)、對比漸變(Contrast transition)等去營造一張照片的氣氛。
A. 前期 (設定、構圖 、及器材)
1. 設定 (Settings)
很多人曾問過我，某張相的設定是什么? (即快門，光圈，ISO). 其實這個問題意義不大。拍攝時的設定視乎現場環境，就算你我用相同的設定，在同一環境下不同天氣及時間，拍出來的東西也不會相同。遑論大家的相機及鏡頭也未必一樣;即使一樣，后制技術的不同也會影響最后出來的成像。
因此，你應該要問對問題。其實只需知道一些基本原理便可以，接著便是出去實地拍攝做實驗。大師的相可不是只拍一張便收機。你拍多一點自然掌握到技巧。
設定上，本人傾向用M-Mode/A-Mode。拍攝風景時，光圈一般用f/8-f/11，這是一般鏡頭最Sharp的光圈范圍值。當你想一張風景相的所有畫面都Sharp，便可以用深景深;亦即是收細光圈。道理很易明白，正如當你想拍攝人像時，你會用大光圈突出主體，但去到風景攝影時，便需要收細光圈把所有畫面都顯得清晰。
ISO (感光度) 本人傾向用100，只為追求最佳質素。而當光圈及感光度也固定好，剩下的變數就只有快門。但通常這樣的`情況下，快門一定會過慢，手持拍攝很大機會令照片朦朧。這就是為什么專業的風景攝影師一定會帶腳架，有腳架后便不用擔心快門速度。
但凡事不是絕對，這些只是基本原理，一些特殊情況便需要不同的設定。如拍攝銀河時我們便會用超大光圈如f/2.8、想要拍攝星芒效果的燈光時便會用超細光圈f/22等。但有一點要說，如果你用到f/22光圈，相片會有黑邊 (Vignette);假如你感光元件有塵，f/22時照片便會把這些塵表露無遺出來。越大光圈便越看不見有塵，但同樣會有黑邊。但這些問題后制便能解決。
2. 構圖 (Composition)
這是一門十分重要的學問。在Instagram的世界里，很多人是"Sky lover"。即是畫面有很大的比例是天空，然后最底有個人。如果你是這類簡潔派攝影師，本人無意冒犯。但要去到風景攝影的入門，構圖十分重要。而前景就是核心元素，也正是很多人忽略的地方。但物極必反，太注重前景的人其實也是走火入魔。這門學問沒有什么公式，多多欣賞別人的大作，再自己慢慢領略吧。
說到構圖，很多人偏向以廣角鏡拍整個場景拍下，這是最簡單的方法。但除此外，適當運用中焦及長焦拍攝，也能帶來不同的驚喜。長焦拍攝往往能把畫面壓縮。
3. 器材 (Gears)
a) 穩固的腳架，如上文提到;它是必須的
b) 快門線，或用內置延遲拍攝;避免按下快門時造成震動，也可拍攝Timelapse
c) GND Filter/ND Filter，用以天空及地景光差大的環境 / 拍攝流水時
d) 黑卡，臺灣人發明的實用工具
e) 不同焦距的鏡頭
B. 后制 (Post-processing)
如果你是直出派，我敢打賭你其實不懂執相。正如我提過，我想影像還原成肉眼所見;不論手機或相機其實都難以做到直出一張(黑卡另計)，這時便需要后制。
最基本便是運用Lightroom, Photoshop內的Camera Raw Filter執相。如拉高Shadow、減低highlight令前后景曝光正常。接著還要Lens correction，修正鏡頭扭曲。再之后便可以修正顏色、對比等等。
新手最常犯的錯誤是太重口味，亦即是飽和度太高。
更進階的技巧有Dodge & Burn、Focus stacking、Exposure blending等。
用Raw是一定的。Jpeg內有的資訊比Raw少很多，后制空間少很多倍。堅持用Jpeg將來一定會后悔。
基于篇幅所限，很多Terms也只能輕輕帶過。要知道，如果想仔細談所有關于風景攝影的事，這已經要出一本書才能說得完。因此，此文只提供一個框架。身為21世紀的人，相信讀者一定懂得自己Google相關有趣部分作更深入認識。
不論前期或后制，所有東西也是一環扣一環，也正是攝影的奧妙之處。
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